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| Das Mekong-Delta - Flach und flacher
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| Nicht allzu früh ging's dann los, aus Ho Chi Minh City raus. Die
Stadt ist grösser, als man annimmt. Speziell, wenn man über den Stadtteil Cho Lon
Richtung Delta fährt. Dieser Stadtteil wird als "China-Town" Saigons
bezeichnet. Und tatsächlich, hier ist alles in Chinesisch angeschrieben und die
unzähligen Märkte surren nur so vor Geschäftigkeit. Wenn man den Namen Cho Lon
übersetzen würde, käme man auf "Markt gross" - so simpel und treffend! Wir
kämpfen uns durch die ganzen Lasten-Cyclos und Warenschlepper und kommen ziemlich bald in
eine komplett flache und recht uninteressante Gegend. Eine grosse Strasse, die N1, führt
hier Richtung Süden und rundherum sind entweder Siedlungen, Reisfelder oder
Bambus/Palmenwälder, soweit das Auge reicht. Einziger Lichtblick auf unserer Reise nach
My Tho ist die Überquerung eines der Mekong-Arme (Der Mekong teilt sich im Delta in
unzählige Arme, was die einzelnen Arme aber bei weitem nicht kleiner macht) mit einer
Fähre - es sollte nicht die einzige bleiben. In My Tho angekommen werden wir sogleich von
zwei Jungs auf einem Motorrad abgefangen (wie kann es sein, dass sie immer so schnell
wissen, dass wir da sind?) und sie bieten uns an, uns bis zum Hotel zu begleiten. Das es
nicht dabei bleiben würde, war uns von Anfang an klar, aber was kann uns mehr passieren,
als dass wir nein sagen müssen? Wir erreichen das Hotel, welches mehr als nur bessere
Zeiten gesehen hat: Nur einer der Flügel ist gebaut worden, aus den Wänden stehen
überall die rostigen Armierungsstahlstangen heraus und der Rest des Areals wird zur Zeit
als Mülldeponie verwendet. Die Zimmer sind in einem erbärmlichen Zustand und die
Klimaanlage (Russisches Modell, seit sicher einem Jahrzehnt weder gebraucht oder auch nur
berührt, die Kabel hängen, mit Klebeband mehrfach repariert, unverbunden kraftlos an
einem Nagel in der Wand) gehört eher in ein archäologisches Institut, als hier in unser
Zimmer - kein Fenster mit Tageslicht - und der einstmals blaue Verputz wurde durch
eintretendes Wasser mehr als nur verfärbt. Bestens geeignet als Zelle. Als wir uns dann
in unserer Zelle im 4. Stock (Der Lift war auch nur noch als Türen zu erahnen)
eingerichtet hatten, machten wir uns auf den Weg, zu sehen, was die Jungs uns anzubieten
haben. Nicht nur die Jungs sondern auch ein sehr unsympathischer, alter Mann warten auf
uns. Da das Alter hier in Vietnam immer Vorrang hat, kommt der Alte auf uns zu und
versucht uns mit "Druck" auf eine Bootstour mit seinem Boot einzubuchen. Wir
lassen uns nicht beirren und gehen nach der nicht überzeugenden Show vom Alten zu den
Jungen, die uns schon von Anfang an sympathischer waren und finden heraus, dass beide
Parteien genau das Gleiche anbieten. Die Jungen sind leicht billiger und schon haben wir
uns entschlossen - es kann losgehen! Einige Minuten später sitzen wir schon in einem
kleinen Boot und tuckern auf einem der vielen Arme des Mekong Richtung Kanäle. Der Mekong
hier ist gut und gerne einen Kilometer breit und immer wieder sind mittendrin Inseln, auf
denen ganze Dörfer stehen. Die Fahrt auf dem Mekong ist aber nur von kurzer Dauer: kaum
erkennbar biegen wir auf einmal in ein Dickicht von Palmen und Bambus und fahren in ein
Meer von fluoreszierendem Grün. Alles hier besteht aus Wasser oder Pflanzen. Häuser,
obwohl nur Meter von uns entfernt sind ob dem ganzen Grün kaum zu erkennen. Auf diesem
kleinen Kanal fahren wir kilometerweit unter einem Dach von Palmblättern, die das
Sonnenlicht kaum bis zum Wasser vordringen lassen, bis wir dann aussteigen und bei einer
der vielen kleinen "Fabriken" vorbeischauen, welche die süchtigmachenden
Kokosnuss-Bonbons produzieren, welche überall in Vietnam verkauft werden. Die
Produktionsmethoden sind archaisch: Zwei Typen teilen die Kokosnüsse und nehmen das
Fruchtfleisch und den Saft heraus. hernach wird das Fruchtfleisch zerkleinert und mit dem
Saft solange gekocht, bis daraus eine dickflüssige Melasse entsteht. Damit auch nichts
übrigbleibt, werden fürs Feuer die Kokosnussschalen verwendet. Es gibt zwei Varianten
dieser Melasse. Die "original"-nur Kokos und eine, welche mit einer Art Gras
gekocht wird, welches den Bonbons eine leuchtende grüne Farbe gibt und einen leicht
anderen Geschmack, der zwar schwer zu beschreiben ist, aber äusserst gut schmeckt. Nach
der "Fabrik" (Ein Wohnhaus mit grösserem Vorplatz, auf dem die ganze Operation
läuft) steigen wir wieder ins Boot und setzen unsere Fahrt im Grün fort. Wir besuchen
eine Fruchtfarm, welche auch Bienenzucht betreibt. Es war ein sehr spezielles Gefühl, als
man uns anbot, direkt mit dem Finger den Honig aus den vor Bienen nur so strotzenden Waben
zu holen. Die Bienen liessen sich durch meinen Finger aber überhaupt nicht aus der Ruhe
bringen und der Honig schmeckte vorzüglich. Wir bekamen Honig-Tee und Honig-Reisschnaps
und jede menge reifer und zuckersüsser Früchte vorgesetzt und verbrachten dort mit der
Besitzerin eine gute Stunde. Der Rest der Fahrt war nicht besonders interessant und gegen
Abenddämmerung kamen wir wieder in My Tho an. Alles in allem war aber der Nachmittag
richtig angenehm gewesen. Das Abendessen in einem lokalen Resto stellte sich dann als
wiederum sehr interessant heraus, weil wir zwei alte Nordvietnamesische (aber vehement
amerikafreundliche) Kriegsveteranen trafen, die wegen ihrer Überzeugung mehrere Jahre in
"Umerziehungslagern" verbringen mussten und welche sich lauthals über die
Zustände in Vietnam bei uns beschwerten und gleichzeitig aber das Land selber in den
höchsten Tönen lobten. War kein Widerspruch in sich und die alten Jungs wussten viel von
früher zu erzählen - ergo die Zeit flog nur so dahin. Spät erst kamen wir zum schlafen.
Dank unseren exzellenten Karten wussten wir von einer kleinen Strasse, die einem
Mekong-Arm entlangführt und entschlossen uns, der ewig-präsenten N1 für einen Tag zu
entfliehen, indem wir diesen kleinen Strässchen folgen. Das Wetter, ganz
Monsun-untypisch, begrüsst uns mit einem wunderschönen Tag. Die Strasse ist klein,
kerzengerade und ffflllaaaccchh! Die Gegend und Leute gefallen uns zunehmend wieder, weil
wir nach nur einigen Kilometern wieder angestarrt werden, als wären wir von einem anderen
Stern und wir erregen ein grösseres Aufsehen, wenn wir mit unserem Motorrad an einem der
kleinen Kanäle auf das Übersetzen mit einem der kleinen Böötchen warten.
Landschaftsweise bewegt sich aber alles im Rahmen von gestern: Flach, Reis, Bambus/Palmen
und einigen kleinen Dörfern. Die Kanäle aber sind eine Schau. Kerzengerade und endlos
lang führen sie von einem Mekong-Arm in den anderen. Lastenboote aller Couleur fahren hin
und her und ganze Dörfer leben augenscheinlich davon - halb auf dem Land und halb auf dem
Wasser. Nach einem Platten Reifen in Cai Lai, wo wir uns während der Wartezeit es nicht
nehmen lassen konnten ins Café "Quench your Thirst" zu gehen und das zu machen,
was der Name des Cafés vorschlägt, fuhren wir ziemlich direkt (mit 2 Fähren) zur
kleinen Stadt Long Xuyen, wo wir ob der langen Fahrt nur noch in einem lokalen Resto essen
gingen und dann ziemlich bald ins Bett kippten. Der nächste Tag begann mit einem guten
Frühstück in kleinen Café gleich neben dem Hotel, wo wir das Dafür und Darwider
diskutierten, ob wir bis zu einer kleinen Stadt an der Kambotschanischen Grenze fahren
sollten, um entlang dieser Grenze dann zu dem kleinen Grenzort Ha Tien gelangen sollten,
oder ob wir besser mehr im Landesinneren bleiben sollen. Wir entscheiden uns gegen die
Grenzfahrt, weil wir schon gebrannte Kinder sind, was die Sensitivität der
Vietnamesischen Grenze zu anderen Ländern anbelangt. (Wir sollten aber dann durch
mehrfache Irrfahrten doch noch die ideale Zwischenlösung finden) Heute verändert sich
die Gegend leicht: Ein zwei Hügel (200-300 m hoch), die in dieser platten Landschaft
aussehen, als wären sie hohe Berge. Sonst bleibt alles beim Alten. Ein paar komische
Neuerungen kommen heute noch dazu: Buddhistische Wat's, die in den orangen Wickelkleidern
verpackten wandernden Mönche und immer mehr Sachen, die in Khmer angeschrieben sind. Die
neue Mischung macht sich sehr gut und es scheint, als würden die kleinen chinesischen
Tempelchen, die man überall in Vietnam findet, die kleinen Cao Dai-Stühle mit ihrem
allessehenden Auge und die katholischen Kirchen im fröhlichen und friedlichen Durch- und
Nebeneinander gut auskommen. Unsere Fahrt wird heute immer durch eine sehr böse
aussehende Wetterfront überschattet, die immer so aussieht, als würde sie uns in den
nächsten Minuten einholen. Entlang der bisher längsten Strasse ohne Kurven oder sonstige
Störungen, die über 60 km einfach nur geradeaus geht, bauen wir wieder einen annehmbaren
Abstand zur Wetterfront auf und kommen am Ende dieser an der grösseren (geteerten)
Strasse nach Ha Tien an. Von hier aus geht's recht zügig voran. Die endlosen Reisfelder
weichen langsam Mangrovenwäldern oder unbebaubaren Sümpfen. Wenig Siedlungen hier und
die grösste Ortschaft vor Ha Tien wird von einer grossen, gelbe Rauchschwaden von sich
gebenden Zementfabrik dominiert, von der die ganze Ortschaft zu leben scheint. Während
den letzten 30 km fahren wir direkt dem Meer entlang und sehen die vielen kleinen,
vorgelagerten Inseln, bis wir, nach dem wir über eine kostenpflichtige, behelfsmässig
aussehende Pontonbrücke gefahren sind, in Ha Tien ankommen. Wir mieten uns in einem
netten kolonialen Hotel mit grossen Zimmern und Stukko an der Decke ein und gehen dann
essen, wo wir bei einem Hühnergericht dem Huhn gedenken, welches wir heute kurz vor Quong
Yen überfahren und in den Hühnerhimmel geschickt haben. Am späteren Nachmittag fahren
wir los, um die Umgebung etwas näher zu erkunden. Es gibt eine Pagode, die in einen
Felsen gebaut ist und einige Strände zu sehen. Weder die Pagode noch die Strände halten
den grossmundigen Versprechen der lokalen Leute stand, dafür ist die Gegend wunderschön
(Palmen, das Grün des jungen Reises und tiefrote Erde), speziell mit den
Licht/Schattenspielen, welche die Sonne mit den anrückenden tiefschwarzen Wetterfront,
der wir heute bisher so gekonnt entwischt sind, kreiert. Unser Glück mit dem Entkommen
der Wetterfront sollte aber ausgelaufen sein: Auf dem Weg zurück von den Stränden
überfiel uns ein solch massiver Regenguss, dass wir innert Sekunden, ohne Chance, einen
Unterstand zu suchen, bis auf die Knochen nass wurden. Glücklicherweise war die Show
schon aber nach 10 Minuten vorbei und als wir in Ha Tien ankamen, waren die Strassen schon
wieder trocken. Wir aber waren noch triefend nass und speziell unser Geld und unsere
Pässe mussten auf unserer Wäscheleine aufgehängt und getrocknet werden - unser Zimmer
sah aus, als wären wir eine Fälscherzentrale. Am Abend begann es dann wieder zu regnen
und wir verkrochen uns unter den Planen eines kleinen, extrem laute Musik spielenden
Cafés, welches aber einen gewissen Charme hatte und gute, kühle Drinks servierte, bevor
wir uns - mit all unserem aufgehängten Geld - ins Zimmer zurückzogen. Die Fahrt nach
Rach Gia am nächsten Morgen ist keiner näheren Erwähnung würdig und auch nicht das
Hotel in dem wir uns einmieten. Wir erkunden die Stadt, die einen grossen Unterschied zu
allen anderen Vietnamesischen Städten hat, in denen wir bisher gewesen sind: Keine
Märkte, keine Händler. Die Märkte innerhalb der Stadt wurden dem Erdboden gleichgemacht
und weit ausserhalb der Stadt hat man ein grosses Gebäude mitten in eine Neubausiedlung
gestellt, wo naturgemäss niemand hingeht und wo es zur Zeit so steril, wie irgendwo in
einer Neubausiedlung in Europa aussieht. Am nächsten Tag erkunden wir die Stadt weiter
und kommen zum Schluss, dass es hier eigentlich gar nicht so viel zu sehen gibt, ausser
vielleicht den Hafen mit seinen bunten Meeresfischerflotte, die eine schöne Abwechslung
zu den recht langweiligen Kuttern auf den Kanälen darstellt. Wir spannen aus und
geniessen die schönen Cafés, den guten Food und die netten Leute hier. Am nächsten Tag
wollten wir eigentlich nach Ca Mao fahren, aber dank ungenauen Karten (oder besser
veränderten Strassen) fanden wir die Abzweigung nicht und endeten (mit einer Stunde
Wartezeit in einem Café wegen Regen) in der recht netten Stadt Can Tho. Wir mieten uns in
einem kleinen Hotel direkt am Hauptplatz neben dem Markt ein und werden dann sogleich von
den verschiedenen Frauen, die Bootstouren anbieten "überfallen". Wir versuchen
uns ausschliesslich in Vietnamesisch mit ihnen zu unterhalten und gegen Abend, nach der
Erkundung des sehr grossen und äusserst lebhaften Marktes von Can Tho, sitzen wir vor dem
Hotel mit einigen Bieren und unterhalten uns inzwischen ausschliesslich in (holprigem,
simplen) Vietnamesisch mit einer wachsenden Anzahl von Leuten und einer Horde Kindern. Wir
gewinnen das Vertrauen der Bootsfrauen und im gleichen Masse sinkt ihr Preis für die
Fahrt immer weiter. Spät am Abend entschliessen wir uns dann, am nächsten Morgen um 7
Uhr loszufahren und gehen unseren wohlverdienten, kurzen Schlaf einholen. Heute ist der
19.5. und somit der Geburtstag von Ho Chi Minh. Gestern schon waren etliche Militärtypen
damit beschäftigt vor der immensen HCM-Statue in Can Tho ein Meer von roten Bannern
aufzuhängen und den ganzen kleinen Park rund um die Statue abzusperren. Heute Morgen um
punkt 6 Uhr ging's dann los. Mit Fanfaren und Militärmarschmusik aus der Konserve,
reihten sich Militärleute, unzählige Schulkinder und normale Leute in die gigantische
Schlange vor dem Monument ein, um Räucherstäbchen in die drei überdimensionierten Pot's
zu stecken und einige Worte in Gedanken an den "Vater der Nation" zu richten. Um
7 Uhr, als wir dann auf unser kleines Boot stiegen, war der ganze Zirkus schon fast
vorbei. Nach einer keinen Fahrt entlang des Mekongs kommen wir dann zur Hauptattraktion
der heutigen Fahrt: der schwimmende Markt von Can Tho. Hunderte Boote kommen hier
zusammen, um Handel zu treiben. Manchmal entstehen Staus, von den kleinen
"Einkäuferbooten", die zwischen den grösseren Booten hin und herwuseln.
Restaurantboote und Barboote fahren zwischen allen hin und her und bieten Essen und
Trinken an. Was die verschiedenen grossen (grösseren) Boote anzubieten haben ist sehr
einfach ersichtlich: An einer Stange werden alle Früchte/Gemüse, die im Angebot sind,
angebunden und dann wird die Stange aufgestellt. - Einfach, nicht? Manchmal haben die
Boote so ziemlich alles von Karotten über Rüben und Salat und manchmal hängt an dieser
Stange nur eine einzelne Ananas. Ich sage der Bootsfrau, dass sie uns zu dem Ananasboot
bringen soll, denn die Dinger kann man über 20 m hinweg riechen und der Duft ist
unwiderstehlich. Für 1000 Dong kriegt man ein komplettes Ding, mit Stengel und sie wird
für einen "Take-Away" für den sofortigen Konsum bereitgemacht. Am Ende dieser
Prozedur hat man eine komplette Ananas am Stiel, welche vor Saft und Geschmack nur so
trieft und in die man nur noch reinbeissen muss. (Wiederum eine Warnung: wir sahen bei
unserem recht langen Aufenthalt im Markt, der unbedingt auch nötig war, um ein Gefühl
dafür zu bekommen, immer wieder die Touren von Sinh-Café und Kim-Café, in denen die
Touristen in 20-er-Packs in einem unglaublichen Tempo nur aussen am Markt vorbeifuhren -
einmal rauf und einmal runter - 15 Minuten, das war's! Es ist unbedingt von Nöten solche
Sachen von sich aus direkt vor Ort zu organisieren, damit man nur ein bisschen eine Idee
von diesem Markt bekommt und nicht in einem künstlich organisierten Stress alles
vorgesetzt bekommt (Analog den "Europa in 7 Tagen" der Japaner) - natürlich
gilt das so ziemlich überall in Vietnam. Obwohl es einfach ist, diese Touren zu buchen,
zugegeben, man bekommt leider kaum das, wofür man harte Dollars - und das nicht zu knapp
- hergegeben hat!) Der Rest der Fahrt war wieder durch einige kleine Kanäle, schön und
friedlich - mit wiederum einem Halt bei einer Fruchtfarm, wo wir uns wieder an den
unzähligen Früchten gütlich tun konnten. Wieder zurück in der Stadt spazieren wir den
Rest des Tages herum und sehen uns die vereinzelten alten Kolonialgebäude an, bevor wir
am abend wieder mit der Gruppe Vietnamesen vor unserem Hotel unser "Happening"
abhalten. Am nächsten Morgen entschliessen wir uns wieder zurück nach HCMC zu fahren,
weil wir "genug" vom Delta gesehen haben und weil wir uns an den Verkauf unserer
Minsk machen wollen. Die Fahrt selber sollte uns aber noch einige Schwierigkeiten und
Überraschungen bringen: Knapp nach Can Tho hatten wir bereits unseren ersten Platten -
kein Problem, nach 5 Minuten waren wir bereits wieder unterwegs. 60 Kilometer weiter,
hielten wir wieder in unserem Café "Quench your Thirst" und wurden dort von dem
abgespacesten Vietnamesen angesprochen, den wir in all den 7 Monaten hier getroffen
hatten. Ein recht junger Typ, Oberkörper frei, behängt mit einer Kette aus Tinnef und
einem noch kitschigeren Kreuz mit grossen farbigen Plastikstücken besetzt, die Hose
etliche Nummern zu gross und würde bestens an irgendeinen Rapper passen, einem Berret auf
dem ein Vierteldollar und ein Schweizerfranken auf einem stück Metall vertikal auf dem
Berret aufgeschweisst (!) waren, grosse Klunker an jedem Finger und einem langen
Ziegenbart der den Mund mit den schiefsten Zähnen, die es überhaupt gibt, umgab. Er
sprach uns an und freute sich, dass er endlich hier ein paar Fremde treffen kann, um seine
"Botschaft" loszuwerden. Es dauerte einige Minuten, bis wir unsere Ohren an den
sehr akzentuierten Englischen "Dialekt" des Typen anpassen konnten, doch als das
dann soweit war, konnten wir ihn recht gut verstehen. Er schwafelte etwas von den zwei
Münzen, die ihm Freunde gegeben hätten und die jetzt seine "Augen" für die
"grosse Wahrheit" darstellten und dass er vor elf Jahren gestorben sei und nach
einem Jahr wieder zum Leben erweckt worden sei, um der Menschheit von Vietnam aus die
frohe Botschaft, dass alle Leute gleich seien, zu bringen. Er wolle unbedingt nach
Russland (?), um dort anzufangen, weil dort die Leute mit diesem Konzept am meisten
anfangen könnten etc. etc. etc. Er war aber in keinem Falle aufdringlich, sondern eher
wie ein Pater, der seinen Glauben zu erklären versucht. Ob wir denn eine Kamera
dabeihätten. Klar. Wir müssten unbedingt ein Foto mit ihm machen, damit die Kraft auch
auf uns übergehen könne. Wir machten ihm den Gefallen und danach schien er auch
zufrieden und liess uns "im Frieden" gehen. Unsere Fahrt sollte aber noch lange
nicht in irgend eine Monotonie verfallen, denn nach nur 10 Kilometern hatten wir den
zweiten Platten des heutigen Tages. Auch hier geht es keine 10 Minuten und wir sind schon
wieder auf dem Weg. Was kommt als nächstes? Richtig geraten: Nach nur 30 weiteren
Kilometern, kurz vor Cho Lon haben wir schon wieder einen Platten. Dieses Mal ist der Riss
an einer solch schlechten Position, dass nach mehrmaligem probieren des Reparaturjogis es
ersichtlich ist, dass er nicht in der Lage ist, dieses Loch zu reparieren. Ich schnappe
mir einen der zahllosen Motorradjogis, die herumstehen und weise ihn an, mich zu einem
Laden zu bringen, der die Schlauchgrösse für Minsks verkauft. Eine knappe Viertelstunde
später (wer fährt schon im Delta eine Minsk - richtig! Niemand! Darum war es recht
schwierig, einen solchen Schlauch aufzutreiben) war ich wieder bei der Minsk mit einem
brandneuen Schlauch, den der Jogi innert einiger Minuten montiert und gepumpt hatte. Schon
konnte es also wieder weitergehen. Aber unser Glück sollte nur während knapp 3 (!!!)
Kilometern halten, bis wir - inzwischen in Cho Lon - wieder einen Platten hatten - in
unserem Brandneuen Schlauch! Verschiedene Leute werden jetzt sagen: Dumm, dumm, dumm, sie
haben sicherlich nicht sichergestellt, dass der Reifen innen sauber war, bevor sie den
Reifen wieder montiert hatten. Nicht wahr! Wir stellten jedesmal sicher, dass der Reifen
innen frei von irgendwelchen Fremdkörpern war. Auch hier war das Loch (perfekter
Einstich) innert knapp 10 Minuten repariert und wir machten uns auf die letzte 5 Kilometer
lange Etappe zu unserem Guesthouse im Zentrum - mit keiner richtigen Hoffnung, dass wir es
ohne weiteren Platten schaffen würden. Unglaublicherweise schafften wir es dann aber doch
noch ohne weitere Zwischenfälle. Noch eine kleine Bemerkung am Rande: Obwohl wir 4 Platte
Reifen an einem Tag und auf einer Strecke hatten, mussten wir total nicht weiter als 100 m
weit gehen, um unser Motorrad zu einem Rep-Jogi zu bringen. In zwei Fällen reichte die
verbleibende Luft im Reifen, um direkt zum Jogi zu fahren. Das bewundern wir immer wieder
in Vietnam - Motorräder reparieren zu lassen ist definitiv kein Stress! Wieder in Saigon
checken wir wieder in das gleiche Zimmer ein und lassen es uns mit Kem Yaour und den
Belegten Brötchen Paté oder Käse bestens ergehen und fangen an, uns unseren
Schlachtplan für den Verkauf der Minsk zurechtzulegen.
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